Страна с открытым сердцем, или Правдивый рассказ о приключениях русской в Армении (Продолжение)

За яркие впечатления об Армении, за радушие и гостеприимство я искренне благодарна: Вазгену,  Кристине, Ашоту, Акопу, Артуру, Вагану, Каринэ, Марии, Альберту, Максиму, Лорису, Тиграну, Анаис, Левону, Авитису, Гаянэ, Люсинэ, Анаит, Анне, Акобу, Валентину, Грайру, Самвелу.

Музыка дорог

Из Еревана в Степанаван автобус ходит два раза в день. Я решила ехать на самом раннем, чтобы  вечером вернуться обратно. Но как это обычно бывает, мы только предполагаем…

Я примчалась к автобусу минут за 10 до отправления и очень удивилась, поняв, что уехать я не смогу, маршрутка  была полная. Оказывается, билет нужно было покупать заранее, или хотя бы забронировать место по телефону. Автобус был готов отъехать, поджидали одного пассажира, у которого было забронировано место в кабине водителя. На моё счастье пассажир не явился. Я устроилась в кабине рядом с молодой женщиной. Красивая армянка с шикарной копной блондинистых волос. Мне такое сочетание кажется странным. Зачем красивый чёрный цвет насильно превращать в неествественно белый? Но как говорил Уильям, наш Шекспир: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», поэтому, мне только остаётся констатировать, что в Армении блондинки встречаются нередко. Красивая, яркая Люсинэ оказалась ещё и очень милой, общительной женщиной. Она навещала  в Ереване сына студента-архитектора и возвращалась  домой в Ташир (город   в 172 км от  Еревана, на дороге Степанаван—Тбилиси, прим. редактора).  Муж и старший сын Люсинэ работают в Калуге, у них небольшая строительная бригада, в которой кроме них, ещё и несколько таджиков.  Дома кормильцы бывают редко, в этом году должны приехать  зимой.  В Ташире моя попутчица живёт с родителями мужа, они очень старенькие, с ними обязательно кто-то должен находиться рядом, поэтому Люсинэ даже в гости  в Калугу поехать не может.

Нашу беседу трудно назвать непринуждённой. Порой мы спотыкаемся о языковой барьер, но больше всего мешает шум автобуса.  Машина очень старая, отчаянно дребезжит, в ней нет кондиционера,  часам к десяти нестерпимая жара заставляет открыть окна, и тогда, шум ветра совсем прерывает  наш разговор.

Когда автобус только тронулся, у водителя звучала армянская музыка, но услышав, что мы с Люсинэ говорим на русском, водитель улыбнулся, сделал жест рукой, дескать, сейчас всё исправим, и переключил радио на какую-то российскую волну. Врывающийся в открытое окно ветер плескал белое знамя волос Люсинэ, свистел в ушах и наполнял душу особой музыкой странствий, которая знакома каждому путешественнику. В эту прекрасную мелодию время от времени  вплетались обрывки песен: «Владимирский централ — ветер северный», «Дядя, Вова, где посадки?..», «Люба, Люба, Любонька, целую тебя в губочки…» Я, мягко говоря, совеем не поклонница такой музыки, но жест гостеприимства был мне приятен и дорог.

От столицы до Степанавана около 150 километров, наша маршрутка ехала больше четырёх часов. С Люсинэ мы прощались, как давние подруги, она приглашала  в гости, и взяла с меня слово, что как только я ещё раз соберусь в Армению, обязательно приеду в Ташир.

Чтобы не повторять утренних ошибок с отъездом, я зашла на автостанцию купить билет на вечерний автобус, и узнала, что  вечерний рейс сегодня отменили, в Ереван можно уехать на автобусе, который пойдёт через два часа. Восемь часов в пути и всего два часа в городе? Маловато будет – решила я, и взяла  билет  на  первый рейс следующего дня.

Город имени революционера

Выйдя из автостанции, я пошла в полном смысле слова — куда глаза глядят. А глядели они у меня на памятник Степану Шаумяну, на широкий бульвар за его спиной, и на огромное красное  здание кубической формы, в которое этот бульвар «утыкался».  Здание своей монументальностью, казалось, не вписывалось в стилистку  небольшого провинциального  города (население около 24 тысяч человек, прим. редактора), но при этом прекрасно сочеталось с величественным и столь же монументальным памятником пламенному революционеру.  И  не напрасно, потому что красный куб оказался музеем Степана Шаумяна.

«Степан Георгиевич Шаумян — армянский революционер и политический деятель. Один из руководителей революционного движения на Кавказе, журналист, литературный критик. Глава кавказских большевиков, с  апреля 1918 года председатель Бакинского Совета народных комиссаров. Расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров английскими интервентами и эсерами. По историческим данным был похоронен в Баку, где был установлен мемориал 26 комиссарам».

Дом-музей Степана Шаумяна под крышей Центра культуры и досуга

Под крышей огромного современного музейного  комплекса, в самом его центре расположился небольшой деревенский дом.  Это дом родителей жены Степана Шаумяна, который в 1934 году стал домом-музеем революционера.

— Будучи студентом Тбилиского Реального училища, летом 1895 года по приглашению своего друга Василя Симоняна, Степан Шаумян приехал в Джалалогли, так назывался наш город раньше, — на прекрасном русском языке рассказывает мне экскурсовод Анаит. — Здесь в 1899 году Степан Георгиевич основал  первый в Армении марксистский кружок. Здесь он познакомился с Екатериной Тер-Григорян, которая стала его женой. В доме её родителей и жили молодые супруги. В 1978 году к столетию Шаумяна вокруг дома-музея был построен этот комплекс, который законсервировал дом, укрывая его от внешних воздействий. 

Удивительно, что в наше совсем не коммунистическое время, небольшое и не очень богатое государство находит возможность хранить память об исторических событиях, которые своей «окраской» многих раздражают.

— Это история. Куда мы можем от неё уйти? – говорит Анаит. В 90-е годы наш музей был преобразован в Центр культуры и досуга. Но, слава Богу, возобладал здравый смысл и у нас, всё же, больше культуры, чем досуга.

Музей имеет  безусловную краеведческую ценность. Здесь хранятся предметы,  найденные при археологических раскопках на развалинах средневекового города-крепости Лори Берд. Изделия из глины, камня, дерева,  металла. Бытовые предметы, оружие, украшения, которые  дают   представление о жизни, быте и культуре предков современных степанаванцев, которые до 1923 года были джалалоглинцами. В 1923 году, по просьбе жителей города  Джалалогли переименовали в Степанаван. По словам Анаит, жители вполне довольны современным именем своего города, но и  историю не забывают. В музее часто бывают экскурсии школьников, детям нравится заходить в дом Шаумяна, рассматривать старинные предметы быта, фотографии.

Вход в музей не бесплатный, но чисто символический, как в большинство краеведческих музеев. Содержит музейный комплекс не город, а министерство культуры Армении.

— Зарплаты у нас не очень высокие, но стабильные и это позволяет жить достойно. К сожалению, мало кто может этим похвастаться в нашем городе. Работы, особенно для молодёжи, у нас практически нет. Мой сын, например, живёт в России в Орехово-Зуево. Я часто бываю у него в гостях, проведываю внуков.   

Поинтересовавшись у экскурсовода, где можно купить местную газету, выяснила, что, к сожалению, в Степанаване своей газеты уже давно нет. А в советское время была газета «Маяк», редактором которой был отец моей знакомой. Узнав, что я журналистка и коллекционирую газеты, Анаит сделала мне бесценный подарок, номер газеты «Парос» за 1971 год, под редакцией её отца.

— Алёна, Вам обязательно нужно посмотреть крепость Лори. Это не очень далеко, — говорила Анаит, угощая меня прекрасным кофе. – Я посажу Вас в машину к знакомому таксисту, он местный парень, прекрасно знает историю города, будет для Вас ещё и экскурсоводом.

«Лори Берд  — средневековая крепость, в 4 км к востоку от города Степанаван. В период с 1065 по 1113 годы Лори был центром армянского Лорийского царства. Судьба Лори Берда печальна, так же как и судьбы многих средневековых городов Армении. Татаро-монгольские орды осадили и захватили Лори берд в 1238 году, разорив его без всякой пощады. Затем в течение нескольких веков крепость несколько раз становилась добычей чужеземцев. Лори был последним армянским столичным городским центром на территории исторической Армении».

Я не могу вспомнить, какой марки была машина, на которой мне предстояло путешествие «в древность», а вот изумрудность глаз водителя  забыть не возможно.

Алёна РЫБАКОВА

(Продолжение следует)