В тылу «врага». Возвращение «резидента». Часть 2

Гродно

От Лиды до Гродно около полутора часов езды. Равнинная часть Беларуси осталась позади, и наш автобус принялся нырять по холмам. Начало заметно потряхивать на ухабах и щербинах шоссейки. Видимо, сказывается активное автомобильное движение в приграничном районе. Впрочем, как и в начале пути, на трассе ведутся всё те же непрекращающиеся дорожные работы.

Небольшая историческая справка. Гродно является одним из старейших городов Беларуси с населением порядка 350 тысяч жителей. Город, раскинувшийся по обоим берегам Немана, официально основан в 1128 году. В середине XIII века Гродно вошел в состав Великого княжества Литовского (с 1569 года — часть Речи Посполитой). В результате последнего раздела Речи Посполитой в 1795 году Гродно был присоединен к Российской империи, а в 1801 году стал губернским городом.

1 декабря 1918 года Гродно вместе с Гродненской губернией вошёл в состав Литвы, а 10 апреля 1919 года был занят Польшей. В июле 1920 года город перешёл под советский контроль, но уже в октябре того же года оказался под управлением Польши, в составе которой оставался вплоть до 21 сентября 1939 года, когда был вновь присоединён к Советскому Союзу. Как принято говорить, в результате воссоединения Западной Белоруссии с советской её частью.

Результат такого воссоединения очевиден, но невероятен. Так, уже 22 сентября 1939 года во время официальной процедуры передачи города Бреста и Брестской крепости советской стороне состоялся советско-фашистский военный парад: по центральной улице торжественным маршем прошли подразделения XIX моторизованного корпуса Вермахта и 29-й отдельной танковой бригады РККА. Исторический факт, ничего не попишешь.

Гродно — один из немногих белорусских городов, сохранивших большую часть исторических построек, так как во время Великой Отечественной войны он был захвачен немецкими войсками за три дня и не подвергся значительным разрушениям. А в 1944 году, во время операции «Багратион», Красная армия захватила город практически без сопротивления со стороны немецких войск.

Среди основных архитектурных достопримечательностей — фарный костёл Святого Франциска Ксаверия с фресковой росписью середины XVIII века, Старый замок, построенный в конце XI века, Борисоглебская (Коложская) церковь — одно из пяти полностью или частично сохранившихся архитектурных сооружений домонгольского периода в Беларуси.

Современный Гродно является крупным промышленным, культурным, образовательным и туристическим центром на западе страны. Близость границ Евросоюза (Польша – 15 км, Литва – 30 км) делает город одним из важнейших транзитных путей с Востока на Запад. И обратно, естественно.

В Гродно на привокзальной площади к нам, наконец-то, присоединился сопровождающий, который проверил у всех наличие загранпаспортов и шенгенских виз. Я оказался единственным иностранцем, единственным великороссом, затесавшимся в дружную когорту «младших братьев». Но дискомфорта от этого не испытывал. Скорее, наоборот.

Вообще, для россиянина в Беларуси всё слишком спокойно и, не побоюсь этого слова, стабильно. Нет нашей повседневной нервотрёпки, непреходящей агрессии к себе подобным и праведного гнева к оппонентам. Может, рядовые белорусы, как и мы, тоже чем-то недовольны в своём отечестве, но по поведению обычных граждан этого не скажешь. Видимо, в их жизни Украина, Сирия и Малороссия, столь любезные нашим патриотам, не играют особой роли. Гордых и незалежных белорусов больше заботит своя страна и её проблемы. Это факт.

Когда пассажиры размяли ноги, перекурили и посетили «удобства» (50 копеек, помните?), наш автобус развернулся, прибавил газу и, проскочив по мосту над Неманом, украшенным пляжами, устремился к границе…

Граница

Что можно сказать о пограничном переходе Брузги – Кузница? Внушает. И по инфраструктуре  очень напоминает знакомый многим российско-финский КПП Торфяновка – Ваалимаа. Стандарты Евросоюза, никакой самодеятельности.

Белорусский пограничный пост Брузги автобус прошёл без проблем. Видимо, зная об особенностях этого рейса, белорусская мытня (таможня) багаж пассажиров даже не проверяла. Поскольку и багажа практически не было. Пограничник также без вопросов проштамповал паспорта. Проблемы начались, когда мы припарковались на польской стороне. Причём, геморрой создали именно братья-белорусы.

Как оказалось, собственно туристов, едущих за границу тратить деньги, в автобусе оказалось раз-два — и обчёлся. Основная масса ехала деньги зарабатывать. Соответственно, и бумаг для проверки у них было больше: приглашение от работодателя, разрешение на работу и тому подобное. Это раз.

Второе – ложка дёгтя в бочке мёда. Как показывает житейская практика, в любом подъезде, в любом самолёте, вагоне или автобусе обязательно находится один-два неадекватных гражданина, мешающие окружающим наслаждаться жизнью или путешествием. Такой чел оказался и на нашем рейсе.

Юноша лет сорока пяти с короткой стрижкой и обильно татуированный на тюремную тему начал отмечать поездку ещё в Минске. Пивом. И до границы добрался весьма набравшимся и нетвёрдо стоящим на ногах. Что, в свою очередь, вызвало крайне неодобрительную реакцию у польской стороны. Белорусского «сидельца» даже хотели высадить. Трезвому приятелю татуированного «путешественника» пришлось приложить немало усилий, дабы уболтать поляков, что тот просто «очень устал в пути».

Ещё одной проблемой для нас стала девушка средних лет, направлявшаяся в Прагу. Правда, ни приглашения, ни брони гостиницы, ни финансового обеспечения у неё не оказалось. Её тоже хотели завернуть, но проявили сочувствие. Поляки дозванивались до Праги, связывались с тамошней роднёй девушки, убеждались в их состоятельности. В конце концов, девушке дали «добро» на въезд в Евросоюз.

Что же касаемо представителя вставшей с колен России, то к нему у «врагов» претензий не оказалось, а российская паспортина не вызвала идиосинкразии. Миловидная пани в форме с нашивкой  Straż Graniczna проверила мой паспорт и поинтересовалась:

— Цель Вашей поездки?

— Turystyka.

— Pan ma pieniądze na podróż? – перешла на польский представительница власти.

— Tak, — деньги на путешествие у меня были.

Всё, вопросов больше не возникло. Даже не пришлось демонстрировать купюры. Впрочем, из своих поездок я сделал вывод, что строгость при пересечении наземной границы проявляет именно та сторона, виза которой стоит в загранпаспорте. У белорусов были польские визы, у меня – финская. Их опрашивали с пристрастием, меня – нет.

К слову, также без вопросов я въезжал в Финляндию по литовской визе. А вот при наличии финской при пересечении финской же границы у тамошних погранцов может возникнуть пара вопросов. Это следует иметь в виду при выборе консульства и предполагаемых стран посещения.

И ещё. Наличие биометрического паспорта, хоть он и дороже, значительно ускоряет процесс пересечения границы. К сожалению, таких паспортов у пассажиров нашего автобуса оказалось всего три: нас зафиксировали первыми, а мы уже дожидались остальных.

Так что, ввиду перечисленных выше факторов, мы проторчали на КПП два часа, основательно выбились из графика, но, в конце концов, всё же проследовали на польскую территорию. Наш путь лежал на Варшаву.

RZECZPOSPOLITĄ POLSKA

Приграничные районы Польши, соседствующие с Беларусью, напоминают приграничные районы Финляндии, соседствующие с Ленобластью. И дороги похуже, и местный колорит пожиже, и вывески на русском языке такие же. Правда, нет огромных супермаркетов. Но тема та же – приграничная торговля, которая носит взаимовыгодный характер.

К тому же, польский злотый – не евро: и стоит дешевле, и колебания курса в глаза не бросаются. Это я говорю для дорогих россиян, насторожённо следящих за сползанием отечественного «деревянного» в бесконечность. На момент моей поездки злотый стоил всего 15 рублей – вполне бюджетно для бюджетного путешественника.

Между тем, современная Польша — это страна, которая проводит политику последовательной либерализации экономики. В результате этого ВВП Польши на душу населения со времён «совка» увеличился вдвое. Это самое большое увеличение среди бывших соцстран. Экономика  Польши занимает шестое место в Евросоюзе и двадцатое – в мире.

ВВП Польши на душу населения составляет 12 тысяч долларов против девяти тысяч в России.  И в Польше нет ни нефти, ни газа, ни леса. У поляков нет никаких природных ископаемых, коими привык гордиться отечественный патриот. Правда, у них, к счастью, нет и национального достояния «Газпром» с сечинской «Роснефтью». Зато есть здравый смысл, трезвое сменяемое руководство и отличное сельское хозяйство, продукция которого кормит не только страну, но и активно экспортируется. Так что во «вражеской» Польше с качественными и недорогими продуктами питания проблемы не стоИт.

Białystok/Белосток

Водитель автобуса, нагоняя упущенное на границе время, прибавил газу, и менее чем за час мы долетели до первого крупного польского города – Белостока, считающегося местной столицей шопинга. По этой причине русскую речь тут можно услышать едва ли не чаще, чем польскую. Во всяком случае, языкового вакуума не ощущается.

В центре города раскинулась внушительных размеров необычная «треугольная» Рыночная площадь Тадеуша Костюшки – идеальное место для променада и начала осмотра городских достопримечательностей сообразно интересам и пристрастиям. В центре площади находится ратуша, построенная в 1745-1761 годах владельцем города гетманом Браницким. Во все времена ратуша выполняла функции торгового помещения, где находились магазины одежды и обуви, а так же ремесленные мастерские.

Впрочем, и сама история Белостока довольно необычна. Он оказался своеобразным «переходящим призом», регулярно менявшим хозяев и государственную принадлежность. Белосток — сравнительно «молодой» для Польши город, первые упоминания о котором восходят к первой половине XIV века. Земли, где он расположен, тогда принадлежали мазовецким князьям и Тевтонскому ордену.

Спустя столетие город перешёл во владение к семье Веселовских, которые построили здесь замок и первый костёл. А ещё спустя век Белосток и земли перешли под власть короля Польши, пока в итоге не отошли к семье Браницких. С именем этого семейства и связан дальнейший расцвет и развитие Белостока. Браницкие построили здесь красивый дворец, приглашали художников, скульпторов и учёных.

В конце XVIII века город был выкуплен у потомков Браницких и вошёл в состав Пруссии. Но уже через несколько десятилетий был передан Наполеоном Бонапартом России. Город становится центром текстильной промышленности, стремительно растёт и развивается.

В 1920 году Белосток был возвращен Польше. В составе Польши город пробыл не долго. В 1939 году Германия передала Белосток СССР, но уже в 1941 году немецкий войска снова заняли город. Белосток освободила Красная Армия в 1944 году. В этом же году город снова передали Польше.

Сейчас Белосток — административный центр Подляского воеводства и самый крупный город в регионе. Здесь проживает много белорусов, русских, украинцев, большая цыганская община. Также приграничный город — один из центров Польской православной церкви.

Так что Белосток — городок любопытный, и не только для шопинга. Впрочем, гонки по магазинам – не моё хобби. А поскольку остановка была сокращена ввиду отставания от графика, я успел сделать несколько кадров да прикупил увесистый сувенирный магнит с изображением всё того же дворца Браницких. На память. За 11.99 злотых. И на том спасибо. Осторожно, двери закрываются!..

Warszawa/Варшава

Ах, Варшава, жемчужина у Вислы!.. Когда-то так и было. Но сегодня столицу Речи Посполитой жемчужиной назвать сложно: восстановленная из руин после Второй Мировой, она больше напоминает советскую Москву. Точнее, сталинскую. Несомненной схожести добавляет сталинская же высотка на центральной Маршалковской улице – Дом науки и искусства, подаренный полякам на вечные времена. Так сказать, от нашего стола – вашему.

Поляки хотели было этот подарочек снести, да потом махнули рукой – слишком дорого. Так и остался близнец гостиницы «Украина» вздыматься в центре Варшавы. С другой стороны, настоящему российскому патриоту-имперцу есть чем взор потешить. И вздохнуть с умилением: «Эх, жили люди!..»

И хотя саму Варшаву трудно назвать туристическим местом, в самом городе, всё же, есть, на что посмотреть. К примеру, Королевский парк Лазенки – оазис живой природы в центре шумной столицы. Он является памятником садово-парковой архитектуры и излюбленным местом отдыха варшавян.

К сожалению, наши организованные транзитные туристы, совершающие «обзорную экскурсию по центру Варшавы», эту красоту практически не видят. А жаль. Потому что королевские павильоны весьма интересны, памятники польским королям весьма художественны, белки забираются прямо на плечи, по дорожкам свободно гуляют павлины и гадкими голосами клянчат подачки, а горожане белым хлебом кормят полуметровых карпов, лениво плавающих в озёрах парка. Карпов, к слову, никто не ловит. Полная гармония человека и природы!

Ещё одно место, достойное внимания путешественника – Stare Miasto, Старый Город. Или «Старувка». Конечно, от реальной варшавской старины после войны ничего не осталось, но местные реставраторы путём многолетней и кропотливой работы постарались вернуть ныне живущим хотя бы напоминание о том времени, когда Варшава была одним из красивейших городов Европы. И это удалось. Прогуливаясь по улочкам исторического центра, не возникает даже подозрения, что вся окружающая красота – «новодел». И парк Лазенки, и Старувка рекомендуются к посещению.

Впрочем, наш автобус въехал в стольный град уже затемно, около полуночи с субботы на воскресенье. Из окна открывался вид на ночную Варшаву. Мимо пролетали ярко освещённые мосты через Вислу, зависающие над жилыми районами, и сияющие неоном здания бизнес-центров, на крышах которых моргала вездесущая реклама мировых брендов.

Вот вдали, на Маршалковской, проявился шпиль живописно подсвеченной сталинской высотки, видной из любого уголка города. Она приближалась и, вкупе с окружающими зданиями, создавала иллюзию нахождения на площади «Трёх вокзалов». Вот только бомжей было не видно. К слову, этих парий современного общества в Варшаве хватает, как и в любом крупном городе. Но здесь их не гоняют, а, скорее, относятся с пониманием. Поэтому бомжи спокойно тусуются на вокзалах и дремлют в общественном транспорте. Так уж тут заведено.

Поворот – и мы вылетаем на одну из центральных транспортных магистралей Варшавы.  На улице Иерусалимские Аллеи светло, как днём. На ней же расположены и три основных железнодорожных вокзала столицы – Варшава-Центральна, Варшава-Всходня и Варшава-Заходня. На Заходней же находится и крупнейший международный автовокзал, где пассажирам, следующим дальше, пришлось делать пересадку. В том числе и мне. К слову, при покупке билета до Вроцлава перевозчик Comvia Bus  меня о пересадке не предупредил. Это безусловный минус.

Так что, как говорится, с вещами — на выход. Я покинул насиженное за 13 часов место, и с десятком попутчиков переместился из белорусского автобуса в чешский, уже дожидавшийся у платформы. Маршрут Варшава – Прага. Вроцлав находится аккурат посередине пути.

Пересчитав нас по головам, элегантный чех-стюард в белой рубашке и чёрных брюках дал отмашку водителю, водитель дал по газам, и мой польский вояж по тылам «врага» продолжился. Огни ночной Варшавы остались позади. За окном раскинулась чёрная летняя глушь, тишину которой нарушали лишь гудение проводов высоковольтных линий да мой ноющий от долгого сидения позвоночник…

Николай МОНАСТЫРНЫЙ

На фото:

Гродно. Фарный костёл Святого Франциска Ксаверия

Пограничник

Польская граница

Белосток. Ратуша

Вокзал Варшава-Центральна

Варшава. Дом науки и искусства

(Продолжение следует)